Richtig, Klemme 31 ist Masse.
Mit dem D+ ist das nicht so einfach: Beim Ducato ist es so, dass das D+ von der Lichtmaschine erst mal zum Body-Computer (Steuergerät für "Karsserie-Funktionen") geht. Die Ansteuerung der Ladekontrollleuchte erfolgt dann indirekt über ein CAN-Signal und das Kombiinstrument. Wäre sie direkt angeschlossen, dann würde die Ladekontrollleuchte nicht leuchten, wenn man den Draht an der Lichtmaschine abzieht. Dadurch, dass es über Steuergeräte geht, ist es plausibel. Mehr kann ich aber nicht dazu sagen, weil sich die Schaltpläne im Laufe der Baujahre immer wieder geändert haben und ich auch nicht weiß, ob der Boxer den gleichen Schaltplan hat wie der Ducato. (Theoretisch könnte es auch sein, dass der grüne Draht Klemme W ist, das ist ein Wechselspannungs-Ausgang, der früher für Drehzahlmesser verwendet wurde. Macht aber eigentlich nicht so viel Sinn.)
Am besten prüfst Du es selbst: Bei stehendem Motor solltest Du dort 0V gegen Masse messen. Bei laufendem Motor ca. 14 V. Um sicher zu gehen, solltest Du den Ausgang mit einer kleinen Last (ca. 100 mA, z. B. eine Relaisspule) belasten. Wenn Du dann immer noch ca. 14 V DC messen kannst, dann ist es D+. Zu stark darf man D+ übrigens nicht belasten, keinesfalls mehr als 1A. (Gilt für D+ direkt von der Lichtmaschine. Das "Pseudo-D+", dass es am Anschlussblock in der rechten B-Säuse gibt (sofern vorhanden) und Masse schaltet, darf - glaube ich - nur mit 200 mA belastet werden.)
Gruß
Matthias
D+ kann man doch auch am EBL abgreifen - bei meinem Schaudt EBL99 habe ich das seiner Zeit gemacht.
Schaltplan wird eigentlich mitgeliefert, sonst kann man sie aber auch bei Schaudt "downloaden".
Grüße,
Andi
D+ kann man doch auch am EBL abgreifen - bei meinem Schaudt EBL99 habe ich das seiner Zeit gemacht.
Schaltplan wird eigentlich mitgeliefert, sonst kann man sie aber auch bei Schaudt "downloaden".
Grüße,
Andi
... Ich mache das so. Am EBL-99 den 12V Ausgang für den Kühlschrank im Steckerblock 1 anzapfen. Ist nicht ganz D+, der Ausgang schaltet die 12V erst ein, wenn das Trennrelais geschlossen wird. Vorteil: der Ausgang ist recht belastbar (20A). Der D+ Stützpunkt ist übrigens auch im Steckerblock 1, allerdings nur mit 2A abgesichert.
Für den Kühlschrank gibt es übrigens zwei Anschlüsse: einen für Kompressor, einen für Absorber. Evtl. mußt Du Dir noch einen Pin für den Stecker besorgen.
Ansteuerung des Schaust LBL benötige ich D+.
D+ kann man doch auch am EBL abgreifen
Henne-Ei-Henne-Ei-Henne... 
Gruß,
Jürgen
Evtl. mußt Du Dir noch einen Pin für den Stecker besorgen.
... den samt Erklärung habe ich doch sogar mal von Dir erhalten - oder liege ich da verkehrt? Is scho so lang her
Andi
... den samt Erklärung habe ich doch sogar mal von Dir erhalten - oder liege ich da verkehrt? Is scho so lang her
Andi
Ja, stimmt.
Henne-Ei-Henne-Ei-Henne...
Gruß,
Jürgen
Da hast Du recht. Asche auf meine Haupt.
Ein Zeitrelais (Einschaltverzögerung) mit Zündungsplus angesteuert gibt das 12V Signal auf den EBL, verhindert aber, dass die Startbatterie und Zweitbatteri schon beim Starten miteinander verbunden sind..
Länger wie 1-2 Minuten schaltet man die Zündung ohne Starten ja selten ein.
Erhältlich ab 5€
Ist mE sicherer als D+ Simulator wenn Motor nur kurz gestoppt wurde.
Simulator nimmt Signal erst weg, wenn Start(oder beide)Batterie unter 12,4 bis 12,8V sind. Je nach Typ
Bei Booster wird nur die Startbatterie dann beim Starten belastet.
Beim EBL sind beide Batterien verbunden und liefern Anlasserstrom.
Da fliegen eventuell die Sicherungen
Fred
Deine Frage kann ich nicht beantworten, da ich keine Daseinsberechtigung für einen EBL im Ausbau gefunden habe. Du baust doch auch selbst aus. Deswegen stell ichmal die Grundsatzfrage:
Was willste denn mit dem Dingens?
Gruß Thomas
Deine Frage kann ich nicht beantworten, da ich keine Daseinsberechtigung für einen EBL im Ausbau gefunden habe.
Stimmt, da kann ich Thomas nur zustimmen. Wurde ja im Anfangspost noch gar nicht erwähnt, dass Du einen EBL einsetzen willst. Wenn Du ohne Probleme das D+ findest (kommt gleich noch was dazu), dann kannst Du damit einfach ein Trennrelais ansteuern. Nimm gleich eines, das für 120 A ausgelegt ist. Kostet fast nix. Ansonsten kannst Du auch ein automatisches Trennrelais von Victron einsetzen.
Die Verteilung der Verbraucher machst Du über Sicherungsverteiler. Dann bleibt noch die Notabschaltung, damit die Batterien nicht tiefentladen werden können. Dafür nimmst Du einen Batteriecomputer (ich empfehle Victron), mit dessen Ausgang steuerst Du ein bistabiles Relais an, z. b. Votronic Swich Unit. Wenn Du keinen Batteriecomputer einsetzen möchtest, kannst Du für die Unterspannungsabschaltung auch den Votronic Battery Protector nehmen. Falls Du Landstromanschluss brauchst, klemmst Du den Ausgang vom Ladegerät über Sicherung direkt an die Batterien. Klingt vielleicht jetzt etwas komplex, ist es aber gar nicht. Wenn Du Dir das alles mal aufgezeichnet hast, ist es nachher sogar übersichtlicher als ein EBL, weil Du alles auf einen Blick durchschaust. Das ist bei einem EBL nicht immer der Fall. Und Du hast mit sehr wenig Aufwand die Voraussetzungen für hohen Ladestrom durch die Lichtmaschine gelegt. Viele EBL verkraften da nur 30 A. Es gibt hier übrigens schon einige Threads, in denen ähnliche Schaltpläne diskutiert wurden. Musst Du mal danach suchen.
Den Stecker mit den beiden Kabeln 1x braun 31 =Masse und 1xgrün 09 .... von der Lima abziehen.
Dann Voltmeter incl. kleines Relais dazwischen und messen. Zündung muss dabei "an sein" sonst macht es eigentlich keinen Sinn oder?
Klemme 31 brauchst Du nicht abziehen. Von dem anderen Draht machst Du einen probvisorischen Abzweig (auch aufgesteckt lassen) und schließt dort den einen Spulenanschluss eines Relais an. Den zweiten Spulenanschluss an Masse. Bei "Zündung Ein" darf das Relais nicht anziehen, bei Motor Ein soll es anziehen. Wenn das der Fall ist, hast Du schon gewonnen.
Wo könnte man denn noch diese D+ Am Fahrzeug einfach abgreifen???
Dort wo die Leitung von der Lichtmaschine in den "Body-Computer" mündet. Ist aber schwer zu finden ohne exkat für das Baujahr passenden Schaltplan. Es gibt für Fahrzeuge, die speziell für den Ausbau als Wohnmobil bestellt werden, einen Zubehör-Anschluss in der rechten B-Säule (unten hinter der schwarzen Plastikverkleidung). Dort ist an einem 15-poligen Stecker auf Pin 2 ein Signal, das D+-Funktionalität hat, aber nicht Plus schaltet, sondern gegen Masse geschaltet ist. Wird bei Dir aber eher nicht der Fall sein, wenn Du einen leeren Kasten ausbaust.
Wäre es auch möglich D+ zu simulieren mit diesen Votronic Teil?
Ja, das geht. Entweder der D+Simulator von Votronic, mit dem wird dann ein Trennrelais angesteuert. Oder man nimmt gleich ein automatisches Trennrelais von Victron (cyrix-ct).
Ein schaust Booster soll übrigens auch noch verbaut werden, der sicherlich auch D+ beötigen wird.
Brauchst Du nicht, wenn Du selbst ausbaust. Dann hast Du es in der Hand, genügend dicke Leitungen zu verlegen (mindestens 16 mm²) und eines der genannten Trennrelais zu verwenden. Damit hast Du bei stark entladener Batterie stärkeren Ladestrom als mit einem Booster. (Das Thema Booster wurde hier auch schon oft diskutiert, da stößt Du sicher noch darauf beim Rumschmökern im Forum.)
Gruß
Matthias
Genau das ist das Problem. Das D+ Signal soll nur kommen, wenn der Motor läuft.
Sonst würden im Moment wenn du die "Zündung" einschaltest beide Batterien miteinander verbunden und der Anlasserstrom käme auch aus der Aufbaubatterie.
Da fliegen Sicherungen, Trennrelais und Leitungen werden überlastet.
Mit Ladebooster sollte es kein Problem geben, da der erst ab 12,8V Starterbatterie arbeitet
Zumindest der Votronic Booster macht es so
Ausserdem gibt der EBL bei D+ die 12 V fur Kühlschrank frei.
Wenn du also Absorber hast zieht der im Moment des Anlssens auch schon Strom und belastet die Batterien.
Hast du Kuhlschrank und/oder Trennrelais brauchst du ein verzögertes Signal.
DH, D+Simulator, Verzögerungsrelais s#11 oder schön von Hand schalten.
Hast du nur schlauen Booster reicht Zündungs+
Wenn die Scheinwerfer nur bei laufendem Motor leuchten kannst du das als D+ verwenden.
Bei meinem 2013 Boxer leuchten die jedoch schon bei Zündung
Fred
Jetzt nur noch durchtrennen und weiteres Kabel in den Fahrgastraum ziehen..... der Schnitt tut schon etwas weh....
Weil der Abzweig im Motorraum ist (wechselnde Temperaturen, Feuchtigkeit), solltest Du die Verbindung verlöten und dann Schrupfschlauch drauf machen (vorher draufschieben ;)). Auf keinen Fall Abzweigverbinder verwenden, die geben auf Dauer nicht zuverlässig Kontakt.
Gruß
Matthias
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
