selbst schon damit ( also mit unverleimten Flach- oder Runddübeln) Erfahrungen sammeln können?
..und das auch bei recht dünnen Plattenmaterialien?
(Alex hat da eine Plattenstärke von 11,6mm vorgegeben)
Erfahrung habe ich nicht.
Die Flachdübel habe eine Stärke von 4 mm, Runddübel 6 mm.
An der Stirnseite könnte man sie einleimen.
IKEA Möbel sind ähnlich aufgebaut. Passung durch Dübel, Befestigung über entsprechende Befestigungselemente.
Gruß
woge
[COLOR="#FF0000"]Erfahrung habe ich nicht.[/COLOR]
Die Flachdübel habe eine Stärke von 4 mm, Runddübel 6 mm.
An der Stirnseite könnte man sie einleimen.
IKEA Möbel sind ähnlich aufgebaut. Passung durch Dübel, Befestigung über entsprechende Befestigungselemente.
Gruß
woge
Vom IKEA-Prinzip her hast du Recht,
von den von Alex erwägten Plattenstärken her dann aber wohl weniger. Mit 19er Plattenstärken zu arbeiten ist schon eine andere Nummer als 11,6mm Plattenstärken stabil miteinander verbinden zu wollen.
Ich finde es unterhaltsam, wenn Leute fachliche Ratschläge veröffentlichen,
zu deren Erfolgsversprechen sie selbst keinerlei Erfahrung beisteuern können *sorry*
Das
- verwirrt den Themenersteller,
- führt ihn ggfls in Versuchung, an nicht wirklich praktikablen Vorschlägen zu scheitern,
- was ihn unnötig Geld und Zeit kostet,
- ihn an seinen Fähigkeiten statt an den vermittelten Ratschlägen zweifeln zu lassen und
- entwertet praktikable Vorschläge, die sich bei Selbstausbauern bereits als verlässlich bewährt haben. Auch solche in anderen Rubriken hier 
*sorry - nur meine unmaßgebliche Meinung*
Hallo,
also IKEA ist halt auch nicht das Maß der Dinge;)
Alex hat ein doppeltes Problem: Erstens eine sehr dünne Wandstärke und zweitens ein sehr weiches Holz. Das wird nix mit Lamellos/Dübel! Da aber Alex schon gekauft hat, ist da auch nix mehr dran zu rütteln. Roberts Vorschlag mit den Bosch-Profilen finde ich da noch am sinnvollsten.
Sehr schön haben's die >hier< gelöst:s12
Eine Möglichkeit wäre auch, einen Holzwinkel in die Ecken zu setzen, zu verkleben und mit Senkkopf-Holzschrauben zu verschrauben ...
[attach]65125.vB[/ATTACH]
... oder auch mit einem Aluwinkel, dann aber mit Senkkopfschrauben die ein M-Gewinde haben und selbstsichernde Muttern ...
[attach]65126.vB[/ATTACH]
Die Senkkopfschrauben sieht man dann halt von außen, aber auf keinen Fall mit Dekorpapper überkleben:s20 Oft lässt es sich auch konstruktiv so lösen, dass man die Schrauben dann gar nicht sieht (z. B. von unten einschrauben oder Ablageplatte darüber ...)
Beim Bau der Möbel immer daran denken, dass die Karre ja ein KAWA-Leben lang bewegt werden soll und somit auch die Möbel! (sonst Stellplatz mieten:s8)
Und einen möglichen Crash soll die Einrichtung auch aushalten (sonst gleich Jogurtbecherkiste kaufen:s8)
Mit Gruß aus Unterfranken
Wolf
(Ralph war schneller und deutlicher ...)
Wolf, das sind praktikable Vorschläge von dir! *Jepp*
und da Alex, wie er selbst sagt, die Platten NOCH nicht hat verpressen lassen,
liegt es jetzt eigentlich nur noch an ihm selbst, seine Entscheidung in Hinblick auf Plattenstärke und Möbelbau zu überdenken und optimieren zu können 
... und da Alex, wie er selbst sagt, die Platten NOCH nicht hat verpressen lassen, ...
... hab' ich so nicht gelesen - dann entweder mit Boschprofilen oder Finger weg von den Platten!
Bin aktuell auch wieder am "anbauen". Für die Seitenteile verwende ich Multiplex 14 mm - seeeehr stabil und lässt sich über die ganze Verbindung leimen. Aber auch seeeehr schwer. Da müssen konstruktive Lösungen greifen:
Boden und Decke lass' ich weg, da nicht notwendig (wird z. B. direkt im Fahrzeugboden eingehängt ...)
Hab' jetzt fast die Hälfte des Gewichts "weggebohrt" ...
[attach]65128.vB[/ATTACH]
... aber da muss jeder seinen Stil finden, der ihm gefällt und der passt. Wichtig ist, dass es stimmig ist! (11 mm Holzplatten und 4 mm Dübel sind nicht stimmig!)
Näheres zu meinem Anbau schreibe ich, wenn's fertig ist.
Mit Gruß aus Unterfranken
Wolf
aus Beitrag #19, der ist von heute Nachmittag gewesen:
In den nächsten Tagen werden die Platten gepresst und dann kann ich testen beginnen. Ich werde dann hier berichten, ...
...
LG, Alex
Ja - hat sich für mich so gelesen, also ob die Bestellung schon fix wäre.
Evtl. wäre es auch eine Idee, sich von dem verpressenden Dienstleister (Schreiner?) vor Ort beraten lassen:s12 Alex wird berichten, was für Ihn die richtige Lösung war ...
Stellt mal euren Kasten mit einem Rad auf den Gehweg und messt mit einer Latte euren Aufbau! Das sind Zentimeter der sich eure Kasten verziehen! Wenn mir einer das Gegenteil beweist dem zahle ich ein Bier!
... da geht auch der Schiebetür-Test: Beim Reifenwechsel (wichtig, an einem Rad hochgehoben!) mal die Schiebetür auf- und zumachen. Wenn die nicht sauber schließt ...
Mit Gruß aus Unterfranken
Wolf
Hallo Alex,
wenn ausreichend Erfahrung mit Holzbearbeitung, könntest Du ja diese Lösung versuchen.
Gruß
sivota[attach]65131.vB[/ATTACH]
Hallo,
Edelstahl vor allem dort, wo Feuchtigkeit hinkommt - verzinkte rosten doch mal hier und da. Aber: Edelstahlschrauben sind sehr spröde und reißen gerade klein dimensioniert gerne mal ab.
@sivota
Sicher optisch die schönste Lösung, aber auf Gehrung verleimen ohne entsprechende technische Hilfsmittel ist fast nicht machbar. Hast du schon mal?
Ich finde, es gehört eine Regel her: Jeder darf nur zu was raten, wenn er selbst schon umgesetzt hat:s5
Mit Gruß aus Unterfranken
Wolf
Auf Gehrung verleimen
Plattenkanten auf 45° schneiden LASSEN (die heimatliche Kreissäge bringt das nie so exakt, wie eine Profisäge mit Schiebeschlitten),
bei stärkeren Platten eher auf 45,5°, damit die Sichtecke sauber wird und der Weißleim sich nach innen rausdrücken kann.
Hierzu ein Probestück anfertigen, am Besten gleich auch in längerer Ausführung, denn hierbei entstehen dann die kleinen Probleme am Ehesten.
Platten mit den Gehrungskanten "auf links" auf eine plane Fläche legen. Also so, dass die Gehrungsspitzen nach oben aneinander zu liegen kommen.
Gehrungsverläufe mit Paketband (dem Klarsichtigen!, das "billige Braune" macht beim Abziehen später Probleme!!) zusammenfügen und verkleben (erst paar Stücke quer drüber, dann ein Streifen über die Verbindungslänge draufgesetzt)
Diese "Konstruktion" sorgfältig umdrehen, so dass die offenen Anschnitte nun nach oben zu liegen kommen.
Durch "trockenes" Zusammenklappen den entstehenden Winkel überprüfen.
Dann erst Leim angeben.
Alles was zu reichlich ist, muss anschließend per Kraft herausgedrückt werden (Probestück!), aber etwas rausdrücken sollte sich Leim schon.
Nach Leimangabe die zu verbindenden Streifen bzw. Stücke zur Ecke bzw. zum eckigen U zussammenfalten (je nachdem ob es nun zwei oder auch gleich drei Stücke sind, die auf Gehrung zusammen zu fügen sind).
Diese nun "stehende" Ecke mit Paketband über die offenen Längskanten der Ecke fixieren, den Innenwinkel mit Winkelwerkzeug kontrollieren! Der Innenwinkel kann jetzt noch nachjustiert werden.
Gehrungsverbindung 24Std durchtrocknen lassen. Zuvor innen heraus gequollenen Leim feucht abwischen. Wenn der Leim in der Innenecke trocken wird, ist dies in den Gehrungs-Verleimflächen durchaus noch nicht der Fall!
Klebebänder abziehen und das eigene Werk bestaunen.
Die Gehrungsverbindung kurzer Gehrungsschnitte ist hierbei zumeist noch NICHT das Problem. Hier reicht i.A: auch der korrekte Gehrungsanschnitt mit 45° aus.
Bei langen Gehrungsverbindungen, so z.B. einer Innenraum-hohen Badecke, braucht es zum Zusammenklappen zur Ecke dann so viel mehr an Kraftaufwand, weil diese Kraft sich ja auf die gesamte Gehrungsschnitt-Länge zu verteilen hat, dass hierbei die Außenecke unter dem Druck des verpressten Leims "aufplatzen" könnte. Darum hier, zum Leimausdrücken, eher ein halbes Grad mehr im Gehrungsanschnitt ( =45,5° ).
Dies natürlich erst immer am Probestück, denn je nach Plattenstärke erübrigt sich dies ja vielleicht auch.
Ggfls besser zu Zweit arbeiten (das "warum denn?" wird sich bei den einzelnen Vorgängen wie von selbst als nützlich erweisen )
...und nun: glückbringendes Probieren!
Wir haben unsere Möbel in HPL/15mm-Pappel/HPL gebaut, die Eckverbindungen mit verzinkten Lochstahlwinkeln (Meterware aus dem Baumarkt, mit der Metallsäge gekürzt). Die sind geklebt mit PUR-Kleber (Ponal PUR Konstruktionskleber), geschraubt nur, um alles zu fixieren. Das hält wie Bombe, wenn ich das wieder auseinandermache (Test), reisst das HPL mit einer dünnen Schicht Pappelsperrholz, aber Metallwinkel und HPL bekommt man kaum auseinander. Wenn eine Seite saugend ist, wie zB Schnittkante auf HPL, ist es nicht mehr zerstörungsfrei lösbar. Ergebnis ist im Fotoalbum viell. zu erkennen.
Nachteil: der Kleber schäumt auf, das sieht nicht so schön aus, wenn es an Klebekanten austritt. Man muss rechtzeitig mit Aceton wegwischen.
Nachteil: alles ist für immer miteinander verbunden, Korrekturen nur ca. 10 min. lang möglich.
Gruß,
Fritz
Kantenbearbeitung
Hallo Wolf,
deshalb mein Hinweis auf Erfahrung. Aber man kann ja auch die Gehrung weglassen und stumpfen Stoß ausführen. Dann ist allerdings die Anbringung eines Umleimers erforderlich.
Gruß
sivota
ps: mit 15 mm starken Platten habe ich beide Möglichkeiten schon ausgeführt. Wegen der Genauigkeit meist jedoch mit stumpfem Stoß und Umleimer gearbeitet.
Moin,
auch wenn es nur ein T5 Kawa ist! Ich habe mit 12mm Siebdruck gearbeitet alles geleimt. Erst mit einer Nut/Feder arbeiten wollen, was sich aber über 40cm Tiefe als nicht praktikabel erwiesen hat. Ich bin dann auf Flachdübel umgestiegen (beste Entscheidung meines Lebens). Um leimen zu können, musste natürlich die Beschichtung runter, diese habe ich mit der Oberfräse abgetragen.
Die Schränke sind jetzt seid 2 Jahren im Fahrzeug und alle Leimstellen halten.
....noch als Ergänzung: der erwähnte PUR-Kleber löst sich unter großer Hitze, also mit richtig Hitze aus dem Heißluftfön lässt sich so eine Verklebung dann bei Bedarf auch mal wieder lösen!
Fritz
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