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was ich in diesem Forum gelernt habe:

1. 14,4 V Ladespannung ist wunderbar. Hat man 50 Grad im Kasten würde die maximal erlaubte Ladespannung von 14,8 nämlich Schaden zufügen. Bei sehr hohen Temperaturen muss die Ladespannug reduziert werden. Die Grundeinstellung von 14,4 ist ein Setting, daß eine Reserve für solche Temperaturen lässt.
2. Die Vorstellung, dass man mit maximaler Ladespannung laden soll, ist an sich unbegründet. Der Zeitverlust am Ladevorgang ist bei 14,4 V unerheblich.

NICHT hochdrehen.

Zitat von jokerFG

Nun fahr ich ca. 200 km. Bordcomputer sagt, SOC 100%... aber laut Anzeige gehen immer noch im Fahrbetrieb ca. 3 bis 5 A in die Batterie.

Vorgeplänkel.
- "Bordcomputer sagt", ist dies das seriell verbaute Knaus-Anzeigeinstrument = "Schätzeisen", oder ein eigens nachgerüstetes "Feinanzeige-Instrument"?
- Welche Anzeigen liefert dir dein Bordcomputer? Unser seriell verbauter Bordcomputer hat "4 Ladeanzeigelämpchen", drei grüne und ein rotes. Was gedruckt daneben steht ist mir so erstmal brause, weil dies als Spannungsanzeige eh nicht eine mir "verbleibende Kapazität" anzeigt.

Die Anzeige von 3xgrün (voll) fällt bei uns hierbei recht schnell auf 2xgrün, und da bleibt sie dann auch über einen weiten Zeitraum der Nutzung. Fällt sie um einen weiteren Punkt, heißt dies dann schon "einfach mal an's Landstromkabel denken", die rote LED folgte dann unverhältnismäßig zügig.
Egal was da an Zahlenwerten neben diesen wenigen Anzeigestufen aufgedruckt sein sollte, es ist keine lineare Anzeige über die verbleibend nutzbare Kapazität, wie eine Annahme bei 2 von 4 Punkten = ich habe immer noch 50% nutzbarer Kapazität.
75% = 3 von 4 Anzeigeleuchten für die Batteriespannung könnte so dann 85%, genauso gut aber auch nur 60% der uns noch nutzbaren Kapazität bedeuten. Der Kompressorkühlschrank verbraucht ja "Ah" aus den Batterien und keine "V" aus der Anzeige.
Nach angenommenen 3 Stunden Fahrzeit = Ladezeit kann so durchaus immer noch ein Ladestrom fließen.

Zitat von jokerFG

Zweiter Tag ohne Landstrom selber Verbrauch. Kühlschrank fängt in der Nacht an zu starten, schaltet dann auf den Vollstbetrieb und bricht ab. Rote LED blinkt einmal. Spannung zu wenig... obwohl noch 12,37V (Abschaltspannung ist bei eigentlich bei 10,4V)

Nachgehakel.
Du hast recht ausführlich berichtet, dennoch könnten zur Ferndiagnose evtl. noch einige Details nützlich sein
(beziehe dich hierbei einfach auf die Nummerierung )

1. Eine Angabe zum Alter beider Aufbaubatterien wäre "nett"
Da im Regelfall vom Ausbauer seriell nur eine Aufbaubatterie verbaut wird, du jetzt aber zwei davon verbaut hast:
2. Aufrüstung nach einer bereits schonmal mit nur einer Aufbaubatterie gemachten LED-Rotlicht-Erfahrung? (evtl. Vorschädigung einer der beiden Batterien denkbar?)
3. Sind hierbei beide Batterien neu eingesetzt worden, oder im Vertrauen auf eine noch "relativ unverbrauchte" 1.Batterie nur eine gleichartige nachgekauft worden?
4. Ist das von dir geschilderte "Phänomen" in relativ zeitnaher Nutzung zur Nachrüstung der 2. Aufbaubatterie aufgetreten? Also bei einer der ersten wirklichen Benutzung mit dieser Nachrüstung?
5. Wie sind beide Batterien miteinander/zueinander angeschlossen? Beide Leitungen an einer Batterie und die zweite parallel "dahinter" gesetzt, oder Anschlüsse "überkreuz" an beide Batterien gesetzt?
6. Beide Batterien beieinander stehend, oder zweite Batterie örtlich getrennt von der Original-Aufbaubatterie "dort wo Platz gewesen ist"?
7. Kabelquerschnitte (ggfls, wenn nicht eng beieinander stehend auch derer Längen) deiner Nachrüstung?
8. Mit welchem Gerät hast du die angeführten 12,37V gemessen und dies dann wo abgegriffen? (der seriell verbaute Bordcomputer wird es mit dieser Genauigkeit doch wohl kaum gewesen sein?)

....nur so Angedachtes, damit du als "Lösungen" nicht nur "mögliche Annahmen" zu lesen kriegtest

Nachgereichte Vorstellung:

Spannung lässt sich ja selbst bei dünnen Leitungen perfekt genau messen. Dabei "fleißt" auch kein Strom, es ist eine reine Zustandsmessung zwischen zwei unterschiedlichen Niveaus.
Ohne eingeschaltete Verbraucher ist diese größer, als wenn bei eingeschaltetem Verbraucher eine bereits strapazierte Batterie auf Grund der Stromentnahme "in die Knie gezwungen" wird. Hernach steigt sie dann wieder auf [fast] den zuvor gemessenen Anzeigewert.
Es ist so also durchaus erklärlich, dass dein Kompressorkühlschrank abschaltet, obwohl hernach[!] dann eine dir so nicht erklärliche, deutlich höhere Spannung messbar ist.

Einfachstes Beispiel dafür ist der Motorstart mit einer schwächelnden Batterie:
Bei "Zündung ein" sind so erstmal alle Anzeigeleuchten im Tachofeld hell lesbar. Spannung dazu also voll OK, Verbrauch einer LED eher vernachlässigbar.
Bei "Start", also Stromverbrauch durch den Anlasser, bricht die Spannung ein, werden diese zuvor hellen Anzeigeleuchten dann zu müden Glimmlämpchen und der Anlasser quält sich (der kennt keine "rote LED zur Notabschaltung")

Schließ mal nur jeweils eine von beiden Batterien an und teste nochmal.
Ich denke die haben einen weg bekommen.

Die Lichtmaschine hat nicht 15-20A übrig, die Batterie nimmt sich bei der an IHR anliegenden Spannung nicht mehr. Die Spannung an der Batterie muss höher werden. Entweder Ladebooster (teuer) oder dickere Kabel zur Aufbaubatterie (günstiger).
Die LiMa schafft je nach Modell 110 bis 180A, da ist genug dabei, um die Aufbaubatterien zu laden. Bei meinem Kasten unter günstigen Konstellationen über 90A.

Zitat von jokerFG

-Aufbaubatterien sind von Knaus schon von Haus aus zwei Aufbaubatterien vorhanden, eben jene die oben erwähnt sind

In der Grundausstattung so vorhanden, oder als Zubehör so dazu bestellt worden?
Ich sehe es als wahrscheinlich an, dass das Gesamtpaket "von Haus aus" mit der zusätzlichen Aufbaubatterie so "von Haus deines Händlers" aus so erweitert worden ist. Dann wäre es nicht "von Knaus" so installiert worden.

Zitat von jokerFG

- Batterien sind parallel verschaltet, logisch 12V, aber wie sagt man so schön nicht über kreuz... + und - gehen von einer Batterie ab

Genau von daher rührt meine obige Annahme. Die Batterie unter dem Beifahrersitz wird bei Laden+Entladen als das Mauerblümchen behandelt, da diese (zusätzlich auch noch über Leitungswiderstände) "hinten dran" hängt.

Zitat von jokerFG

- Länge der Kabel zwischen den Batterien ... eine ist unter dem Fahrersitz, die andere unter dem Beifahrersitz, max 1,5m Querschnitt 10 oder 16mm²

passten so beide und mit extrem kurzen Leitungsverbindungen auch zusammen unter die Fahrersitz-Konsole. Da wäre dann auch mit den bereits "original" vorhandenen Knaus-Anschlussleitungen ein Überkreuz-Anschluss leichtest möglich. So wie jetzt ist das dem "Nachrüster" wohl leichter gewesen, weil so der aufwändige Aus-/Einbau des Fahrersitzes entfallen konnte und er sich so "Zeit" (=Geld) für den dir angesetzten Preis eingespart hat
Dazu auf Grund eures Verbraucherverhaltens evtl. auch schonmal die eine oder andere Tiefentladung riskiert und eine Batterie hat schnell schonmal "einen weg". Die Zweitbatterie auf Grund des Anschluss-bedingten "nie richtig voll gewesen" dann eh schon.
Darüber hat @_Matthias hier bereits mehrere "Romane" geschrieben. Lesen sich zwar "zu umfangreich" und damit vielleicht auch mal "zu unbequem", sind so aber anschlusstechnisch unbedingt zu beachten und somit auch in der geschriebenen Ausführlichkeit notwendig.

Zitat von jokerFG

Jetzt noch mal so nebenbei gefragt, Ladebooster 30A, lohnt sich das? Oder sollte man sich nach seine wenig gefahrenen Kilometern, dann halt mal einschränken :). Gut, ich könnte mich jeden zweiten Tag an Landstrom hängen. Aber für was habe ich zwei Batterien und Solar auf dem Dach (wenn die Sonne scheint)?
Übrigens, wenn die Lichtmaschine für das Laden rund 15-20A für die Aufbaubatterien übrig hat, woher nimmt der Ladebooster die anderen 10A? Ich weiß, blöde Frage. Versteht aber meine Spatzenhirn zur Zeit nicht

Auch zum Ladebooster gibt es hier bereits ausführliche Beiträge von @_Matthias zu lesen, genauso ausführlich und als elektrotechnische "Wikipedia-Beiträge" des Forums hier.
Ein Ladebooster ohne eigenen Energieanschluss zwecks Einspeisung zusätzlicher Energie (Strom, Ampère) von außen her ist vom Begriff her eh schon eine werbewirksame Wortentgleisung.
Das Einzige was solch ein Booster kann, ist das künstliche Hochsetzen des Spannungsgefälles von Ladequelle zu Batterie. Dies dann, und weil es kein Perpetuum Mobile ist, auf Kosten der dann fließenden Ampère.
Das nützt in Grenzen bei langen bzw. dünnen Leitungsquerschnitten, in denen die Spannung auf Grund der Leitungserwärmung bei Stromfluss = zusätzlicher Leitungswiderstand zum eh schon bestehenden Leitungswiderstand sinkt.
Das Spannungsgefälle wird per solch einem "Booster" (also dieser kaufaffinen Werbewortentgleisung) angehoben, der Leitungswiderstand bleibt "wie verlegt vorhanden", der mögliche Ladestrom sinkt so, physikalisch logisch, nochmals. Der Rest kommt dann aber wenigstens an der zu ladenden Batterie an, weil das per "Booster" geschaffene höhere Gefälle (höhere Differenzspannung) dies so ermöglicht.
Ist so immer noch besser als widerstandbedingt kein Stromflussgefälle (Spannung) zu haben, aber so auch nur eine teure Notlösung zur Brückung von elektrotechnischem "Anschlussmurks". Genauso wie der Parallelanschluss deiner Batterien "Anschlussmurks" ist.

Beispiel aus dem Leben, das jeder so kennt: Überland-Hochspannungsleitungen.
Nur um Verluste über weite Strecken (Leitungslängen) vermeiden zu wollen, wird elektrische Energie hierfür auf Hochspannung transformiert. Weil sich nur so Leitungsverluste beim "Transport" weitgehend vermeiden lassen. So funzt auch das Prinzip er gerne angepriesenen "Booster".
Mit der hierbei in diesen Überlandleitungen noch fließende Stromstärke (Ampère) wolltest du zu Hause keine Waschmaschine in Gang setzen. Aber vom Prinzip her gerne doch Batterien voll kriegen.
Erst nach abermaliger Umspannung auf 230V ist so auch wieder die erforderliche "Leistung" in Ampère verfügbar.
.....und was macht ein "Booster"

Bei Euro 6 und höher Fahrzeugen wird es bzgl. ausreichender Nachladung während der Fahrt eng. Wer also seinen Küli während der Fahrt auf 12V laufen lässt schmälert den "Ertrag" noch zusätzlich. Bei Absorberkühlschränken auf 12V kann es je nach Fahrstrecke sogar darin enden das die Batterie am Urlaubsort angekommen, leer ist. Nicht ohne Grund werden von immer mehr Herstellern/Ausbauern Ladebooster ab Werk verbaut.

Zitat von jokerFG

Den Parallelanschluss "Murks" der Batterien ist nun mal von Knaus. Also heißt das für mich Bastelstunde! Dann werde ich die zwei Batterien nur unter dem Fahrersitz unterbringen. Verteilung (Gewicht) besser ausbalansiert... psst!:)

Oder einen Anschlusspunkt rüber holen. Vorzugsweise den Masseanschluss da ja der Batteriecomputer mit Shunt verbaut ist kann man dort ja mit entsprechendem Querschnitt "verlängern"!

Hallo

Zitat von jokerFG

Den Parallelanschluss "Murks" der Batterien ist nun mal von Knaus

Hallo Andreas,
der gleiche Murks wurde bei mir auch so von Knaus verbaut. Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, die beiden Batterien erst bei einem notwendigen Austausch unter dem Fahrersitz zu vereinen.
Bisher bin ich in 15 Monaten 28000 km gefahren und hatte bisher noch nie ein Problem mit der Nachladung mit der Lichtmaschine bei der Fahrt, obwohl der Kompressorkühlschrank dauernd eingeschaltet ist.
Ein Ladebooster ist nach meiner Meinung bei unseren Euro 6 absolut nicht nötig, da diese noch keine intelligente Lichtmaschine haben. Wurde aber schon ausführlich in einigen Beiträgen von #Matthias abgehandelt.

Zitat von rosenzausel

Das Spannungsgefälle wird per solch einem "Booster" (also dieser kaufaffinen Werbewortentgleisung) angehoben, der Leitungswiderstand bleibt "wie verlegt vorhanden", der mögliche Ladestrom sinkt so, physikalisch logisch, nochmals.

Das kann man so doch nicht ganz stehen lassen.
Der Ladebooster hebt die Spannung an und lässt dadurch mehr A in die Batterie fließen. Diese A kommen auch von der LiMA angeflossen, allerdings wird durch den höheren Strom und damit höherem Spannungsabfall die Eingangsspannung am Ladebooster weiter absinken, aber das kann er durch stärkeres boosten ausgleichen.
Durch den höheren Strom werden die Leitungen allerdings stärker erwärmt, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Deshalb sind dickere Kabel die bessere Wahl - es sei denn die Ausbaubatterien befinden sich im Heck des Kasten, was ja der ein oder andere Ausbauer so bewerkstelligen soll.
Bei den neuen Euro 6dtemp Motoren ist allerdings leider ein Ladebooster Pflicht, weil die intelligente LiMa Steuerung die Leistung der LiMa herabsetzt. Da gaukelt der Ladebooster der LiMa durch den Spannungsabfall, der durch den hohen Strombezug entsteht der LiMa eine leere Fahrzeugbatterie vor.

Zitat von jokerFG

Na gut, kann ich dagegen halten 12 Monate alt und 36000km runter...

Sorry, macht ihr auch mal Urlaub ? :lacha::lacha::lacha:

Zitat von wolfgangfox

Sorry, macht ihr auch mal Urlaub ?

OT,
Urlaub war früher, br.aucht man als Rentner nicht mehr.:zungelang:

Ohne messen am Objekt wird es nicht gehen. Möglicherweise fällt die Spannung am Kühlschrank zu stark ab, so dass die Fehlermeldung kommt.
Allerdings finde ich es komisch, dass Diese bei der Drehzahlerhöhung so stark abfallen soll. Aber vielleicht fällt sie ja auch schon vorher stark ab.
Aber das kannst Du nur ermessen. Bei einem kurzfristigen Spannungsabfall könnte ein V- Booster Abhilfe schaffen. Der stabilisiert kurzfristig die Spannung.
Fällt es aber generell ab, helfen nur dickere Kabel.

@jokerFG
Hab heute noch mal bei Kaus im Internet recherchiert:
Die zusätzliche Aufbaubatterie ist als Zubehöroption verzeichnet, der Händler sollte damit als "Anschluss-Verunstalter" raus sein.
Mir unbegreiflich wie diese da "einfach" statt "richtig" verdrahtet worden ist. Somit an die Knaus-Batteriemontage mein: :fingerr:

....die Annahme, dass die zweite Aufbaubatterie bereits stärker geschädigt ist, liegt so durchaus nahe.
Genau so wie die Erstbatterie so vielleicht nie das Glück gehabt hat, wirklich immer wieder mal auf "volle Kapazität" aufgeladen worden zu sein.

Hierzu kenne ich aber nicht dein "Batterie-Pflegeverhalten" über den bisherigen Gebrauchszeitraum, ob auch immer wieder mal für 48 Stunden an Landstrom angehangen (doppelte Kapazität braucht so auch mal deutlich länger bis "voll", da das serielle Ladegerät in der Abgabe schließlich nur das zu leisten vermag, was als Ausgangsleistung auf dessen Aufkleber vermerkt ist.

Was die verbleibende Installation angeht, hier speziell die Zuleitungen zum Kompressorkühlschrank,
würde ich dort zu allerletzt einen "Fehler" suchen wollen.
Zu deinem

Zitat von jokerFG

dann bin ich aufgestanden und hab ich den Kühli geguckt. Rote LED blinkt 1x -> Batteriespannung liegt außerhalb des eingestellten Bereichs. Hä, und das bei 12,37V. Normal laut Herstellereinstellung Abschaltung bei 10,4V Wiedereinschaltung 11,7V. Normal müsste der Kühli normal weiterlaufen, ohne dies Abbrechungen beim Hochschalten. Dann habe ich meinen BC während der Fahrt mir anzeigen lassen und bin zu dem ganzen Kram gekommen. ...

beziehe ich mich hier nochmal auf meinen obigen Beitrag #4, dem Spannungsverhalten einer schwächelnden Batterie unter Last.

Du kannst jetzt also weiter messen und grübeln (weil deine Batterien im Grunde doch noch so "neu" und damit aus deiner Sicht ungeschädigt seien), oder dir einfach zwei neue Aufbaubatterien in elektrotechnisch wirksamer Parallelschaltung mit korrigiertem Anschluss "überkreuz" gönnen
...und diese dann auch immer wieder mal so richtig "volltanken" lassen

...