Kleiner Ausflug in die Athmosphärenphysik / Isolation / Dämmung

Dämmung / Isolation im Wohnmobil Dämmung

Isolationen im Wohnmobil sind problematisch. Es müssen Atmosphärenphysikalische Gesetzmäßigkeiten beachtet werden. Dämm / Isolationsmaterial welches Luftdurchlässig ist muss zwingend durch eine Dampfsperre vor eindringender Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Fehlt diese Dampfsperre wird dann, wenn die Taupunkttemperatur erreicht wird, die Kondensation von Feuchtigkeit innerhalb der Dämmung / Isolation stattfinden. Das bedeutet, dass sich nach und nach die Dämmung / Isolation mit Wasser sättigt, dieses innerhalb der Dämmung / Isolation nach unten fließt und große Schäden an Fahrzeugkarosserien auslösen kann. Dämmungen / Isolationen die geschlossenzellig sind, wie z.B. „Armaflex“ oder „K-Flex“ haben dieses Problem nicht, da die Luftfeuchtigkeit nicht in den geschlossenzelligen Schaum eindringen kann.

Grundsätzlich ist zu beachten: 

Geschlossenzellige Dämmung/Isolationsmaterialien sind geeignet.  Keine Luftdurchlässigen Isolationsmaterialien es sei denn sie sind absolut luftdicht zwischen Karosserieblech und Innenraum eingekapselt.  Hohlräume die nicht gedämmt / isoliert werden können müssen belüftet sein.  Hohlräume die nicht erreicht werden können, können mit 2 komponenten Polyurethan Schaum gefüllt werden.  Diese PU Schäume sind geschlossenzellige wenn sie zwei Komponentenschäume sind, z.B. „Brummenschaum“. Ein Komponentenschäume sind meist offenzellig also Luftdurchlässig und benötigen Feuchtigkeit zur Aushärtung und quellen nach.  Styropor ist bedingt offenzellig, also Luftdurchlässig.  Hohlräume zwischen Blech und Isolationsmaterial müssen vermieden werden, da Luftfeuchtigkeit am Blech von innen kondensieren wird und „einkondensiertes“ Wasser nicht mehr abtrocknen kann.

Zur Atmosphärenphysik:

Luft kann in Abhängigkeit von Temperatur Wasser aufnehmen. Z.B. kann 20°C warme Luft ca. 17.4 Gramm Wasser /m³Luft aufnehmen. Sind nur die Hälfte davon, also 8,7 Gramm in der Luft enthalten, ist die relative Feuchte 50% Fällt die Temperatur nun auf ca. 9°C ab würde die relative Feuchte 100% erreichen , denn 9°C warmen Luft kann eben nur diese ca. 8,7Gramm Wasser/m³Luft aufnehmen. Damit ist der Taupunkt erreicht. Wasser beginnt zu kondensieren. Diese 9°C ist die Taupunkttemperatur mit 8,7 Gramm Wasser /m³Luft.

In der Praxis bedeutet das:

Hätte man nun ein Luftdurchlässiges Isolationsmaterial / Dämmmaterial, wie z.B. Mineralwolle, Hanfwolle, Styropor Matratzenschaum oder Ähnlich, kann die Raumluftfeuchte in das Isolationsmaterial eindringen. (Auch in die Matratze wenn sie von unten kalt wird und oben der warme „Wohnmobilist“ schön warm seine Feuchtigkeit ausschwitzt. Dann wird das Bett von unten nass). An der Oberfläche der Dämmung / Isolation herrscht immer Rauminnentemperatur mit z.B. 20°C und z.B.50% relativer Feuchte also 8,7Gramm Wassergehalt /m³Luft. Steckt man nun ein Thermometer immer tiefer von innen nach außen in das Dämm/ Isolationsmaterial, wird man beobachten können das die Temperatur in der Dämmung / Isolation immer weiter fällt, bis die Außentemperatur am Blech erreicht wird. Sollte diese Temperatur irgendwo innerhalb der Isolation unter 9°C liegen, würde die Taupunkttemperatur erreicht sein. Umso Kälter also die Außentemperatur desto weiter innen liegt der Ort wo die Taupunkttemperatur erreicht wird. An diesem Ort innerhalb der Isolation kommt es zwangsläufig zur Kondensation und Wassertopfenbildung innerhalb der Dämmung/ Isolation, wenn das Isolationsmaterial Luftdurchlässig oder nicht durch eine Dampfsperre gegen eindringen von Rauminneluftfeuchte geschützt ist. Das Eindringen muss in einem Fahrzeug durch eine Dampf undurchlässige Isolation unbedingt vermieden werden. Beachte man das nicht droht Schimmel in der Isolation und Rost in der Karosserie. Z.B. Geschlossenzellige Schäume wie Armaflex oder K-Flex erfüllen beste Vorrausetzungen um diese Anforderungen zu erfüllen.

Fazit:

Bei Luftdurchlässigen Dämmungs / Isolationsmaterialien eine Dampfsperre verwenden die das Dämm / Isolationsmedium und den Raum den es ausfüllt hermetisch von der Rauminneluft trennt. Luftundurchlässige Isolationen verwenden, z.B. Geschossenzellige Schäume die mit der Oberfläche der Karosserie vollflächig verbunden sind. Bereiche die nicht isoliert werden können, gut belüften damit diese abtrocknen können.

Autor: Olaf Barthodzie C2020

Also Rosenzausl, ich sehe Du bist auf dem Laufenden. Ich möchte aber ganz bewusst allgemeinen Sprachgebrauch verwenden.

Einige Rechtschreibfehler wirst Du auch noch finden. Und in unsere Gemeinschaftswaschküche hatte ich mal eine Anleitung zum beheben einer immer wieder auftretenden Störung an die Wand gehängt. Und da hatte doch ein Waschweib nichts besseres zu tun als eine Rechtschreibkorrektur zu machen. Ob nun die Waschmaschine besser läuft?
Ohne mich hätte sie die Maschine nicht in Gang bekommen.

Zu Hohlräumen.
Diese gegen das eindringen von Rauminnenluft zu schützen ist sinnvoll.

Das ausschäumen macht daher durchaus Sinn. Allerdings sind nur zwei Komponenten Polyunrethan Schäume geeignet. Da in den Hohlräumen zu wenig Feuchte mangels Mauerwerk ist, und die ein- Komponenten PU Schäume Feuchtigkeit zum aushärten brauchen.

Ausgeschäumte Dachholme sind also vor schwitzwasser geschützt. Die Warmedämmung ist aber schlecht, da die Wärme am Blech entlang geleitet wird.

Auch Hecktüren kann man Isolieren/dämmen. Es muss eben sichergestellt sein das keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann.
Aber die Prinzipien die ich in de Themeneröffnung genannt habe erfassen das Problem in ihre Gänze.

Alles andere ist detailarbeit.
Die Physik ist universell.

Ich kann Probleme lösen. Rechtsschreibunk ist meine Schwäche.

In meinem Eingangsbeitrag wollte ich grundsätzlich die Geheimnisse um die Luftfeuchtigkeit, die Relative Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und die wirkenden Mechanismen lüften.

Das Wärmebrücken ein Thema für sich ist, wird in dem vorhergehenden Beitrag deutlich. Es berücksichtigt aber nicht die Problematik von Kondenswasser in Hohlräumen.

Aus eigener Erfahrung in meinem VW T4, dessen Dach zwar gedämmt war, die Holme aber offen, nicht gefüllt und auch nicht gegen eindringen von Innenraumluft abgedichtet waren, konnte ich bei kaltem Wetter immer wieder das Schwitzwasser aus den Holmen auf den Schlafsack tropfen sehen. Ein guter Grund den Hohlraum zu füllen. Aber mit Luftundurchlässigem Material.

Ergänzen möchte ich meinen Eingangsbeitrag damit, das beim Heizen die erwärmte Luft entsprechend mehr Wasser aufnehmen kann. Beim Kontakt mit Kalten Oberflächen kondensiert dann um so mehr Wasser.
Die klatschnasse Frontscheibe ist so ein Fall. Heizt man nicht kondensiert der Atem oder die Kleidung wird von innen feucht, da auch in der Dämmung von Kleidung die gleichen Gesetze und Prozesse ablaufen wie ich sie in meiner Eröffnung beschrieben habe.
Bis zu einem gewissen Grad ist es dann manchmal besser die Heizung aus zu lassen, wenn man sich nur kurz im WoMo aufhält und in kauf nehmen kann, das die Klamotten frucht werden.

Zum Austrocknen des Wohnmobils ist es dann ebenso sinnvoll den Wagen stark aufzuhetzen. Die Luft sättigt sich dann mit dem Wasser welches im inneren kondensiert war. Nach einiger Zeit haben sich auch die Einrichtungsgegenstände erwärmt. Nun ist ein guter Moment gekommen die Warme Luft gegen kalte Luft von draussen zu ersetzen. Die Warmen Luft nimmt die Feuchtigkeit mit sich nach draußen. Die kalte Luft die nun in den Innenraum gelangt, enthält weniger Wasser, da ja kalte Luft nur weniger Wasser aufnehmen kann.
Diese Kälte Luft erwärmt sich nun an den noch warmen Gegenständen im inneren des Wohnmobils. Dadurch fällt die relative Feuchte, denn durch die Erwärmung der Kaltluft steigt die Fähigkeit zur Wasseraufnahme entsprechend der Physikalischen Gesetze. Die Relative Luftfeuchtigkeit sinkt dramatisch ab.
Das ist auch der Grund warum man im Winter mit dem geringen Wassergehalt der kaltem Aussenluft, im Büro oder Wohnzimmer trockene Nasenschleimhäute und dann leicher eine Erkältung bekommt.