Laminatdielen zum Möbelbau?

Ich würde mal sagen das ist eine Schnappsidee, weil

- es sich verziehen würde
- die einzelnen Laminatdielen zu klein für Türen etc
- es sauschwer sein wird (ca. 6,- kg/m² x 2 = 12,- kg/m²!)

Nimm doch Pappelsperhoz, wasserfest und verwende Hartwachs oder beklebe es

Moin MX.
Grundsätzlich nicht unlogisch die Idee, ähnliche Gedanken hatte ich vor meinem Ausbau auch. Das Hauptproblem ist immer das Gewicht und damit ist der "Frosch ja schon gelutscht" . Es sei denn, Du baust nur einen Schrank!:s8
Hast Du mal die Profile zum qm zugerechnet? Sparen kannst Du am meisten mit Pappelsperrholz ohne Profile. Macht eben nur `ne Menge Arbeit!

Gruss vom Greifswalder Bodden!

Moin!

Für meine Teil-Bauten (Änderungen, Ergänzungen der bestehenden Möbel) habe ich entweder Pappelsperrholz (großflächig) und teilweise Massivholz (Weichholz, Fichte oder Kiefer) verwendet.
Lasiert mit Bondex Holzlasur-wasserbasierend.
Deren Bucheton passt bei mir hervorragend zum Original, Bekleben daher nicht notwendig.

... Nussbaum... oha

Ach ja, zur Verbesserung der Optik kann man die Kanten mit Massivholzkanten (L-förmig) bekleben. Erhöht die Stabilität, ist gut und sauber zu verarbeiten, sieht gut aus.

Hallo , herzlich willkommen hier im Forum,

also ich würds nicht machen, weil 1. viel zu schwer, 2. "frisst" das Material Sägeblätter, die werden sehr schnell stumpf, 3. die helle Innenseite bekommst Du gerade mit Pappelsperrholz besonders gut hin, wenn du sie an den Innenseiten einfach nur klarlackierst. Außen hingegen kannst Du sie beliebig gestalten, evtl mit dünnen Kunsstoff- oder Holzfurnieren.
4. ist Laminat keinesfalls maßhaltig und wirft sich unter Umständen gerne bei schwankenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten. (ja, Holz tut das auch, nur weniger). Kantprofile kannst auch bei Pappelsp.holz einsetzen.
Abgesehen davon meine ich, daß man die Kanten durchaus "natur" sein lassen kann also ohne Profile, wenn man diese vor der Oberflächengestaltung mit Porenfüller etwas behandelt und verschleift. Dann werden sie schön glatt und sauber.

Guck in mein Album, meine Stauraumausbauten hab ich damit erstellt und sind innen ebenfalls hell!

Nunja, bei Kindern im FZ sollte man die Schränke am Besten aus 16/32er gießen...verschafft dem Kasten eine gute Strassenlage und ist extremst günstig.

Wenn man den Mehrpreis eines qm nicht bezahlen möchte, und sich dafür die Mühe machen will Pappelsperrholzplatten selber in der Presse zu beschichten...hat man entweder zu viel Zeit oder ist puristischer Individualist....

Selbstausbau darf ruhig wie ein solcher aussehen, Hümakisten hatten vor 10 Jahren auch noch geschliffene und nicht beschichtete Sperrholzsichtkanten. Die Kanten kann man prima mit Fräsen überarbeiten und so wie forty4two geschrieben hat formvollenden. Geschliffene und und nicht für den Apfelsinenkistenbau gedachtes Sperrholz wie Ilomba-SP kann man in der Oberfläche mit etwas Geschick in Möbeloberflächenqualität verwandeln...

also ich bin mit der Druckfestigkeit der Pappelholzoberflächen sehr zufrieden, sind relativ kratzfest und durch meine Oberflächenbehandlung auch recht glatt und abwaschbar. Hab aber keine Kinder, somit für uns zwei im Normalumgang vollkommen ausreichend. Die Platten fühlen sich unempfindlicher an als Fichte oder Kiefer, dafür um einiges leichter. Aber mit kratzenden Gegenständen würde ich diese Oberflächen auch nicht traktieren dürfen. Übrigens, ich meine, daß die Möbelfronten unserer Originalausbauten von Dethleffs (Globecar) empfindlicher sind, da hast schneller einen Kratzer drin und den sieht man dann auch besonders gut, weil das helle Holz durchscheint, da sie dünn beschichtet sind.
Ein paar Farb-, Lasur- oder Lackschichten stecken da mehr weg, finde ich.

Mußt aber aufpassen beim Einkauf, mußt mehrschichtiges Pappelsperrholz nehmen, das verzieht sich nicht so leicht. Evtl Tischlerplatten für die tragenden Teile. Wir haben unsere wenigen Platten für den Stauraumausbau beim Baumarkt geholt, hat von der Qualität her gereicht. Für nen ganzen Fahrzeugausbau würde ich mir bei verschiedenen Händlern Materialproben kommen lassen und einige Versuche damit starten. Dann hast auch was in der Hand, fühlst die Qualtät und Gewicht. Laß Dir gleichgroße Stücke liefern, oder schneide selbst zu und wiege sie!

Zu Beschichtungsverfahren kann ich Dir nichts sagen, bin ja kein Schreiner ;).

Hallo MX herzlich willkommen hier im Forum.:s11

Folgendes zu Laminat:

Ich denke Laminat ist aus vielen Gründen für einen praktikablen Möbelbau ungeeignet:
1) Zu schwer
2) läßt sich nur schwer bearbeiten, Kanten fransen leicht aus
3) falls ohne Holzkern bzw Rückseite, ist kleben/leimen unmöglich.

Ich habe Transport Behälter aus Laminat gefertigt, war aber nicht zufrieden :s1 und bin auch hier auf Sperrholz umgestiegen.

Seit Jahren baue ich meine (und andere) Campingbusse mit 5-6mm Sperrholz aus. Als guter Kompromiss zwischen Holzhärte, Maserung und Verarbeitung hat sich Birke hervorragend bewährt. Gewicht ca 2Kg/qm. Schau dir das Ergebnis in meinem Album an.:s12

Gruß

Manfred

Hi MX,

da geht es ins Detail.
- Die Türen sind als Sandwich aufgebaut: 1) Aussenplatte Sperrholz 5mm, 2) Rahmen aus Streifen ca 2-3cm breit wieder aus Sperrholz 5mm (Abfallstücke), 3) innere Deckplatte normalerweise Sperrholz 5mm (kann aber auch weiss beschichtete Hartfaserplatte sein). Damit ist die Tür innen hohl, 15 mm stark passend für Push-Lock Verschluß. Als Scharnier wird Scharnierband (15mm) verwendet.
- Der Korpus ist, wie alle Schränke, als "Skelett" aus 15mm Leisten aufgebaut, die nur von aussen mit 5mm Sperrholz verkleidet sind, u.U sind nur die Seitenteile mit Sperrholz geschlossen. Aus optischen Gründen sind die Leisten auf der sichtbaren Seite mit Sperrholz, oder mit einem Streifen Birke Multiplex (15mm breit 2-5 mm dick) verblendet.
Klingt ziemlich aufwändig, geht aber sehr fix zu machen!

Gruß Manfred