Wintertauglichkeit Box Star Solutions

@sonie51:
Wenn das Truma Frostschutzzauberdingsbums einmal ausgelöst hat, dann musst du danach auf den geheimen Knopf drücken. Jetzt weiss ich auch, warum der Wohnmobilhändler es bei der Erstübergabe so genannt hat: "Das ist der DASHATMIRKEINERGESAGT-KNOPF...

na dann....

...nach Gebrauchsanweisung (die solltest du auch haben) entleert sich der Boiler bei weniger als +3°C selbsttätig.
Ist so als Frostschutz eingestellt und so auch "etwas günstiger" als ein wegen Frost geplatzter Truma-Boiler.
Die Tauchpumpe mag übrigens auch keinen Frost, nur dass der Frischwassertank auf Grund seiner Kapazität nicht so schnell einfrieren dürfte als 10L im WW-Boiler

*UPPS*, nicht gesehen, da hat Benni bereits die Antwort gegeben.
Damit der blaue Auslöseknopf mit dem darüber zugänglichen Sperrknebel dann auch wieder verriegeln kann, braucht's +7°C (...nach Gebrauchsanleitung, wenn die einer liest *tztz*)

Gelöscht wegen Doppelpost.

Das System der automatischen Wasserentleerung ist einfach:
Das Ablass-Ende des WW-Boilers ist der tiefste Punkt. So saugt dieser alles an Wasser aus den "kommunizierenden" Wassertanks, welche höher liegen. Und so selbst OHNE Pumpe, da ja kein Hebedruck aufgebaut werden muss, den Frischwassertank leer.

Anstatt eine Kugelhahn einzubauen, kann man auch einfach die Heizung etwas durchlaufen lassen solange der Wassertank gefüllt ist. Dann ist es beim Losfahren auch nicht so kalt im Kasten.
Gruß
Jürgen

Wenn Wasser im Tank ist, lasse ich die Heizung gnadenlos durchlaufen. 10° ist das Minimum. Selbst wenn das Frostschutzventil öffnet, bleiben Reste in den Schläuchen und Hähnen. Ich habe da bereits Lehrgeld bezahlt. Ein geplatzter Wasserhahn und drei gedehnte Schellen, an denen später Wasser austrat und den Boxi geflutet hat, waren mir eine Lehre. Die Zwangsentleerung funktioniert nämlich nur, wenn alle Hähne geöffnet sind und der Wagen nicht schief steht.

Ich habe bei den Hecktüren ein Isolations Upgrade durchgeführt. Jetzt zieht es nicht mehr unter dem Bett und es ist auch deutlich wärmer in der Nacht.

Zuerst alle Bereiche ohne Isolation mit Armaflex 10mm zugedeckt und dann noch Boden Isolations matte 4mm eingeschoben.

Was auf dem ersten Bild nicht zu erkennen ist, dass Knaus von Werke her keine Isolation hinter dem Verstärkungsteil, oder ganz unten sowie seitlich einbaut.

Zitat von soni51

... Habt ihr noch Erfahrungen, wie das Kondenswasser an den Scheiben zu vermeiden ist. Welche ist die beste Isolierung, innen oder von außen?

Hallo,
... Kondenswasser an der Frontscheibe...
Ist die von den Insassen versursachte Feuchtigkeit, welche an den kalten Flächen kondensiert. Das weißt Du ja sicher.
Wenn du das jetzt verhinderst... mit tollen Isomatten oder sonstwie...
Verhinderst du damit das entstehen der Feuchtigkeit ? Wohl nicht.
Die Feuchtigkeit wird dann ersatzweise an anderen Stellen kondensieren... in oder hinter den Schränken oder sonstwo... wo Du sie nicht siehst.

Mir ist die Frontscheibe lieber, da sehe ich sie und kann ich sie einfach wegwischen.

Vielleicht mal ein Ansatz zum Nachdenken.

Gruß Torsten

Zitat von soni51

... Erfahrungen, wie das Kondenswasser an den Scheiben zu vermeiden ist. Welche ist die beste Isolierung, innen oder von außen?

Hierzu meldet sich nochmal "Der kleine Schulphysiker" *schmunzel*

Kondenswasserbildung entsteht durch den Kontakt wärmerer (und damit feuchtehaltenderer) Luft mit einer gut Wärme ableitenden Kaltfläche.
Glas ist gut wärmeleitend, Kunststoff, Holz oder Stoff sind schlecht wärmeleitend.
Ist Glas erstmal kalt, kondensiert daran auch der Wassergehalt wärmerer Luft durch die dortige plötzliche Abkühlung.
Heißt: Glas von der Innenseite her isoliert wird von außen her fast so "kalt wie draußen". Glas von der Außenseite her isoliert wird durch eine wärmere Innenraumluft eher noch "auf Temperatur" gehalten. Was die Kondenswasserbildung minimiert, doch nicht verhindert.
Fazit: Wirksamer ist die Isolation von außen.
Nachteil: Diese Außenisolierung muss dann irgendwie irgendwo verstaut werden. Und sie ist kalt und feucht.
Das bringt dann erstmal wieder Feuchte in den Innenraum, der dann von der dortigen Luft aufgenommen werden muss.

Aus meiner[!] Erfahrung mehrerer WInterurlaube [bis zu -12°C] halte ich das deshalb so:
Die Innen-Mehrstufenisolierung durch Fensterverdunklung plus innen umlaufendem, schweren Vorhang.
Letzterer reicht bis runter zum Fahrerhausboden und steht dort noch großzügig auf. Denn Kälte kommt, abgesehen vom Kondenswasserproblem, über das komplette, nichtisolierte Fahrerhaus in den Wohnbereich, und das wäre nur mit einem "Ganzkörperkondom" von außen mehr (oder weniger) in den Griff zu kriegen. Mit dem nach sich ziehenden Stauraumproblem für das ganze Verkleidungs-Getüddel. Zudem schränkt mir[!] dies auch noch meine Spontanität beim Wegfahren ein: Ich sitze damit dann quasi fest.
Vorteil Innenisolierung: Geringer Stauraumbedarf für trockenen Vorhang, der zudem deutlich kleiner ist als eine entsprechende Außenrundumisolierungshülle.
Nachteil: Beim Frühstücken wird's vor der Abfahrt (so ca. 1 Std vorher) drinnen erstmal deutlich kühler, da dann bereits der Vorhang weg kommt. So kann die Aufbauheizung schonmal die Frontverglasung bissl anwärmen. Leichtes Eiskratzen von innen hatten wir dabei auch schon gehabt, dafür brauchte ich aber nie irgendwelche nassen und kalten Pellen zu verstauen.
Wer den Kasten über Tage am selben Ort stehen hat UND dazu vielleicht auch noch eine Stau-Box draußen auf dem Heckfahrradträger, für den kann solch eine Christo-Verpackungskunst des Fahrerhauses von außen durchaus Sinn machen
Dazu gibt es in Ergänzung dann für gutes Geld auch noch einzubastelnde Innen-Isolationsmatten für Fußraum und Armaturenbrettbereich. Damit dürfte ein normaler Unter-dem-Heckbett-Stauraum dann voll sein.

Hallo alle miteinander Ich nutze meinen Pössel beruflich als Schlafplatz am Arbeitsort.
Das Frostschutzventil trickse ich aus. Heizung auf kleinste Stufe gestellt und Gashahn zu.
Die Heizung geht irgendwann auf Störung aber das Ventil bleibt unter Strom. Natürlich darf ich die zu erwartende Temperatur nicht ausser acht lassen.
Sonst Gashahn auf.
Die Wasserpumpe im Frischwassertank hat schon mehrere Eiszeiten überstanden.Sie friert innen und aussen gleichzeitig durch. Scheibenwasser Pumpen vertragen das auch.
Die Kältebrücke an der Frontscheibe mildere ich durch eine handelsübliche Frostschutzmatte für große Frontscheibe.Silber beschichtete Luftpolsterfolie. Wird kein 0 Energie Haus aber man spürt es.
Danke für den Tipp mit dem Hecktürenkälteverhüterli.

Zitat von Lenkraddreher

... Das Frostschutzventil trickse ich aus. Heizung auf kleinste Stufe gestellt und Gashahn zu.
Die Heizung geht irgendwann auf Störung aber das Ventil bleibt unter Strom. ...

Löst das Ventil dann nicht aus?

Zitat von Lenkraddreher

Die Heizung geht irgendwann auf Störung aber das Ventil bleibt unter Strom.

Ja, die "uralt"-Version, die noch Strom braucht.
Die "aktuelle", aus diesem Jahrzehnt, ist rein thermomechanisch.

Gruß,
Jürgen

Das wäre mir zu mühsam. Einfacher blockiert man das Ventil mit einem Holzstab und kann heizen ohne Störungsmeldung.

Zitat von Lenkraddreher

Hallo alle miteinander Ich nutze meinen Pössel beruflich als Schlafplatz am Arbeitsort.
Das Frostschutzventil trickse ich aus. Heizung auf kleinste Stufe gestellt und Gashahn zu.

Keine Ahnung was bei den älteren Fahrzeuggattungen so gemacht wurde. Aber was die jüngeren Baujahre angeht, wird hier gründlich am Thema vorbeigeredet. Wie sollen die Einsteiger da was verstehen...

Die Truma Combi Gasheizung wird schon seit einiger Zeit mit einer Frostsicherung verbaut (Truma Frost Control). Die gehört auch nicht blockiert oder manipuliert, sondern die schützt den Wasserboiler vor sauteuren Frostschäden, indem das Wasser (das komplette Wasser aus Heizungsboiler und Frischwassertank) automatisch entleert wird. Wer das verhindern will, der möge bitte dafür sorgen dass es im Auto an dem Ablassventil nicht kälter als ca. 3 Grad wird. Das macht man, in dem man die Heizung anschaltet. Das geht mechanisch am Drehrad oder digital sofern man die Version "Truma +" hat, das ist der kleine Bildschirm mit der Steuerung.

Hat die Truma Frost Control einmal ausgelöst, dann sollte man das blaue Knöpfchen reindrücken, bevor man Wasser einfüllt, sonst läuft es direkt auf die Strasse. Für das Reindrücken (damit das Knöpfchen einrastet) braucht es ca. 7 Grad, also muss man evtl die Heizung einige Minuten vorlaufen lassen. Die Heizung läuft auch ohne Wasser und auch wenn die Frost Control ausgelöst hat.

Zitat von benni1974

Wer das verhindern will, der möge bitte dafür sorgen dass es im Auto an dem Ablassventil nicht kälter als ca. 3 Grad wird.

Tu ich. Unsere löst nämlich schon bei gut 8 Grad über Null aus.

Zitat von syncrosusi

Unsere löst nämlich schon bei gut 8 Grad über Null aus.

Das verstehe ich, aber das ist ist ein Sonderfall. Ich würde sie sofort austauschen. Kostet ca. 130,- € plus die Arbeit.
Für die anderen, die das auch so machen möchten: Legt euch schon mal 5000,- € auf die Seite. Wenn ihr das Stöckchen vergesst rauszunehmen ist der Boiler geplatzt und ihr habt einen mega Wasserschaden im Inneraum mit einer Totalzerstörung des kompletten Fussbodens...

Zitat von benni1974

aber das ist ist ein Sonderfall.

Nein, es berichten nicht wenige Mobilisten von einem solchen Verhalten, dito in "Gegenrichtung". Unser Ventil hat z.B. noch nie ausgelöst, und ich weiß von mindestens 2 anderen Nutzern, dass es bei ihnen auch so ist. Ich würde mich auf das Teil nie verlassen.

Gruß,
Jürgen